Halston, el hombre que inventó la moda americana – Tendencias

Es para la moda estadounidense como Andy Warhol para las bellas artes o Truman Capote para la literatura. Roy Halston Frowick, o simplemente Halston (título de la biografía de Steven Gaines, publicada en 1991), murió hace más de 30 años, pero la marca que dejó en la Moda Contemporánea sigue viva y actual, como lo demuestra Miniserie de Netflix, dirigida por Ryan Murphy (director de películas como come ora ama, de la serie musical alegría y la serie American Crime Story) con Ewan McGregor en el papel principal, y está previsto que debute este viernes 14 de mayo.

creador de glamour irreverente, que caracterizó la era de la disco Nueva York en los años 70 y 80, Halston nació en un entorno de la máxima austeridad, en medio de la Gran Depresión en Des Moines, Iowa, en 1932, y empezó diseñando sombreros para su madre y sus hermanas. Esta prenda, imprescindible para el vestuario femenino antes de la invención de la mise-en-plis en los años 60, sería, de hecho, su «puerta de entrada» en el mundo de la moda más sofisticada cuando, el 20 de enero de 1961, la nueva primera dama de Estados Unidos, Jackie Kennedy, apareció en poder del marido con un pequeño sombrero (el famoso modelo pastillero, que pasaría a formar parte de su imagen de marca) firmado por el joven Halston, a juego con un abrigo del reconocido Oleg Cassini.

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Desde los armarios de la Casa Blanca hasta Hollywood y Broadway fue un paso, aunque los sombreros ya no fueran precisamente el último «grito». Portada de la mano de Liza Minnelli, quizás su mejor amiga (interpretada en la serie por Krysta Rodriguez), sus siluetas refinadas pero sensuales conquistarán Lauren Bacall, Elizabeth Taylor (para quien diseñará un conjunto de bellos turbantes), Margaux Hemingway, Angelica Houston o Bianca Jagger. Y junto a ellos, el templo del lujo de Nueva York, la tienda Bergdorf Goodman. América finalmente tuvo una respuesta Dior y Saint Laurent. Como dice Roland Ballester, productor del documental de Frédéric Tcheng sobre el diseñador: «Gracias a él, los diseñadores de moda estadounidenses se convirtieron en dignos de interés. Antes de él sólo había copias de lo que se hacía en Francia».

Visionario, Roy Halston creó el concepto de casual chic, deconstruyendo la idea de que la sofisticación y el lujo debían ser necesariamente complicados. Valora piezas como los caftanes de inspiración magrebí, el pantalón caliente, pero sobre todo los trajes-camisa que, en diversos materiales (empezando por la gamuza sintética, la ultra gamuza creado por ti), nunca irían más allá de la Moda. El modelo, que es prácticamente una camisa de hombre alargada, nace como respuesta a la petición de una clienta de hacerle algo elegante, para llevar a diario. El éxito fue rotundo: «Es sexy. Es cómodo. Es libertad», dice orgulloso el modisto en la prensa especializada.

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Halston también se convertirá en el primer diseñador de moda estadounidense que se comportó como una estrella del pop. Acompañado de sus modelos preferidas (algunas de ellas negras, como Pat Cleveland, que era totalmente nuevo en ese momento), a quien el periodista de moda André Leon Talley llamó Los Halstonettes brillará en la mítica discoteca americana Studio 54. Entre bolas de espejo, empleadas con patines sobre ruedas y mujeres impresionantes con los trajes minimalistas y muy sensuales que diseñó para ellos, Halston reinó junto a gurús como Andy Warhol o Truman Capote. Para la historia de esta época dorada bohemia (y para la leyenda de este club) sería la fiesta de los 30 años de Bianca Jagger, en 1977, en la que la modelo, entonces casada con la vocalista de los Rolling Stones , montando un caballo blanco, lucía un vestido rojo de Halston. De repente, su nombre estaba en todas partes, como símbolo de modernidad y lujo – en una canción de Billy Joel (gran disparo), en la película de Sidney Pollack, Tootsie, o incluso en un episodio de la popular serie La barca del amor.

La facturación coincidió con esa euforia. Además de su línea de ropa de mujer, que recaudó cerca de 30 millones de dólares entre 1968 y 1973, el diseñador lanzó un perfume en 1975. En dos años, las ventas de la fragancia ascendieron en torno a los 85 millones de dólares, impulsadas también por el diseño de la botella (de forma tan minimalista como la propia ropa), obra firmada por la italiana Elsa Peretti, modelo y diseñadora de joyas, que acontecería. amigo inseparable del creador. Pronto, el nombre de Halston también aparecerá en las etiquetas de ropa de hombre, gafas, guantes, carteras, maletas, ropa interior y ropa de cama. En esa época, el modisto incluso diseñó una línea de uniformes, hechos para la compañía aérea Braniff International, pero también para los empleados de la multinacional de alquiler de coches Avis y para el equipo que representaría a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Montreal. en 1976. principios de los 80 volvería a sorprender, dibujando en colección asequible para la cadena de ropa bajo coste JCPenny, muchos años antes de que estas colaboraciones se normalizaran. Escandalizado, Bergdorf tomó represalias retirando de las estanterías todo lo que se llamaba Halston, desde los zapatos hasta el perfume. Cuando pidió una reacción, sólo sonrió con altivería, el cigarrillo suspendido teatralmente de la mano derecha. Estaba enamorado (del artista venezolano Victor Hugo Rojas) y se sentía en la cima del mundo, tanto que, en 1980, decidió conquistar el mercado chino. Cogió sus modelos principales y se dirigió hacia el este, pero la Ciudad Prohibida no era Manhattan y las órdenes promesas nunca se materializaron.

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Éste imperio del glamour se derrumbaría con un choque en los años 80. Los problemas habían empezado un poco antes, cuando el diseñador aceptó vender su marca, Halston Limited, en Norton Simon por 16 millones de dólares, confiado en que seguiría siendo el diseñador principal de la casa. Esto ocurrió, de hecho, hasta 1983, cuando Norton Simon fue adquirido por Esmark Inc, que no respetó el acuerdo anterior. En la nueva empresa, Halston perdió el control de la situación, hasta que fue destituido en 1984, cuando le prohibieron trabajar para la marca, continuó usando su nombre, una estafa de la que nunca se recuperó. En el origen de la actitud de Esmark se encontraban los gastos colosales del creador por las flores, los viajes en aviones privados y otros lujos, así como la evidencia pública y notoria de que se había vuelto cada vez más dependiente del consumo de cocaína. En 1988, cuando descubrió que había contraído el sida, Halston se marchó de Nueva York hacia San Francisco, para unirse a la familia, con quien siempre había mantenido una estrecha relación, concretamente con su hermano mayor, Robert . moriría a los 57 años, 26 de marzo de 1990. Sin él, y sin su éxito fulgurante, es bien posible que el mundo no hubiese prestado atención a otros creadores norteamericanos, que de algún modo descienden de él, como Calvin Klein o Tom Ford.